У меня хорошая новость для любителей Балкан! Помимо безвизовой Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины и Македонии, на полгода становится безвизовой Албания 🇦🇱 С 1 апреля до 31 октября 2019 г россиянам и белорусам Албания отменяет визы , на границе вам нужно показать лишь загранпаспорт.

Апрельский безвиз в Албанию — значит можно захватить яркую и еще нежаркую весну, прокатиться на денек на майские праздники из Черногории с или на автобусе с Olimpus.me 😎 Можно и на рейсовом автобусе, летом есть автобус из Котора в Тирану через Будву, расписание смотрите на busticket4.me


Замечу, что в Албанию круглый год не нужна виза украинцам, казахам, армянам и азербайджанцам 👌 Находиться в этой стране с туристическими целями можно до 90 дней в течение полугода. Совет Министров Республики Албания постановил о том, что россиянам и белорусам не нужна виза в 2019 г с 1 апреля по 31 октября еще в конце февраля — . Ниже скриншот.


Эта мера по безвизу с 1 апреля направлена на увеличение турпотока в Албанию. Но в марте или с ноября россиянам и белорусам поможет попасть в Албанию либо открытый мультишенген, либо национ. виза

Экскурсия в Албанию из Черногории

Из Черногории съездить на можно в моей компании, я вожу на 1 день до Шкодера, его окрестностей и шикарного эко-ресторана , по времени — это около 12 ч поездки💃Маршруты до других городов — Круи, Тираны, Берата обсуждаются заранее, и возможны с 1 ночевкой.

Кто будет отдыхать на юге Албании, советую съездить в , а ради белого песочка съездите на пляж Ксамиль

Из Черногории в Албанию на машине

Если вы хотите путешествовать самостоятельно по Албании, арендуйте авто через . Если поедите из Черногории, тогда советую сервис MyRentaCar 🚙 Главное — укажите, что вам необходим зелёный картон (Грин карта для выезда за пределы страны), и в договоре пусть укажут, что разрешают покидать границы Черногории и поставят на этом месте печать!🚦🚘

Про качество дорог, они с каждым годом улучшаются, я в восторге, если честно. По рейтингу дорог Албания на 58 месте, сразу за ней идет Норвегия, а вот Черногория на 88 месте… А Российская Федерация на 114 месте. Исследования .

Граница Черногории и Албании летом будет в пробках, можно простоять пол или полтора часа в одну сторону, что испортит ваше настроение. Плюс адская жара! Как же быть?

• Выезжайте как можно раньше утром, не в выходные дни
• В июле августе советую не ехать на границу Muriqan — Sukobin , попробуйте альтернативную границу, менее забитую машинами — Bozaj у Скадарского озера. Там широкая трасса, все равно быстро домчите до Шкодера.
• Документы на аренду авто выдаст рентакар, права подходят российские, но некоторые албанские пограничники могут потребовать показать международные права, тут поможет улыбка и аккуратная взятка «я хочу вас угостить кофе» в районе 10 евро
• Следите, чтобы на всех границах туда и обратно ставили штампы в паспорта, особенно возвращаясь в Черногорию вам 100% нужна печать о въезде в страну, чтобы потом в аэропорту не было проблем и штрафа.
• Не забывайте об электронной регистрации по месту отдыха в Черногории, ее делают в отеле, платят налог 1 евро, либо сами сходите в Инфопункт и заплатите «боравишну таксу» в течение 24 ч по прилету. Подробнее .

Путешествовать по Албании на авто достаточно безопасно , если ГуглКарты или Maps.me собьют вас с пути, местные жители всегда подскажут, хоть жестами, хоть остаточными знаниями русского языка со времен советской власти, а молодежь неплохо знает английский и итальянский.

Что вас может испугать — очень большие пробки и хаосное движение в Тиране и др. крупных городах, будьте аккуратны. Перед прогулкой оставляйте машину только на официальном паркинге, часто берут монетки евро вместо албанских леков. Чтобы проехать Тирану с одной стороны в другую мне обычно нужно 1 — 1,5 ч, это очень утомляет… В Шкодере ситуация проще, но там много велосипедистов на дорогах , которых придется объезжать и удивляться, как им позволено ехать параллельно с машинами.

Дороги в Албании меня радуют с каждый годом все больше и больше! Страна активно развивается и отстраивается. Посмотрите на этот шикарный Rrapsh Serpantine в горах и деревнях… Это двухполосная дорога с высокими отбойниками и идеальным асфальтом! Она построена в декабре 2016 г, поэтому о ней мало кто знает, соединяет 2 границы Черногории, очень живописный маршрут в каньоне гор Проклетие от Скадарского озера до Гусинье — на карте

Достопримечательности в Албании: что посмотреть

Это бесконечная тема — что посмотреть в Албании, учитывая ее размеры и разнообразие природных красот и архитектурных объектов. Здесь есть Адриатическое и Ионическое море, местами развит пляжный отдых, прекрасные горные пейзажи, изумрудные реки и озера, интересные и непохожие друг на друга города. К примеру, старая часть под защитой ЮНЕСКО. Его называют городом тысячи окон


На юге Албании будет интересен город Гирокастра с изумительной архитектурой, тоже включен с 2005 в список ЮНЕСКО.


Из курортов у Ионического моря выделю Саранду и Влеру , пляжей в Албании тоже много, если вы едите весной или осенью, загляните на пляж Ксамиль , летом предполагаю — многолюдно и теряется эффект «Албанских Мальдив». А беслый песочек там великолепный! Напротив много мелких островков, куда можно на лодке-катамаранчике уплыть. Кстати, многие европейцы летят на остров Корфу, чтобы потом сесть на паром и через 20 мин. оказаться в Саранде, ведь в Албании отдых обойдется в несколько раз дешевле.

Рядом через холм есть озеро Бутринт с фермами устриц и мидий , а также 3-я достопримечательность под ЮНЕСКО — нацпарк и развалины города Бутринт .

Самый близкий к Черногории город Шкодер удивит вас колоритным Арбатом в центре, смешением религий, крепостью Розафа, мостом Мес . Недавно написала детальную статью и где купить экскурсию из Черногории в Албанию

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Столица Тирана порадует классными ресторанами, дешевым шопингом , музеями, яркими цветными домами, бункером Энвера Ходжи , канатной дорогой на горе Дайти и многим другим. Это светская столица с оставшимся советским колоритом, аутентики в Тиране мало… За ней езжайте в город Круя , в котором есть классный антикварный рынок, а если хочется к морю — то в Дюррес или ближайшие курорты на Адриатике.

Обязательно прокатитесь от черногорской границы в национальный парк Valbona в Северо-Албанские Альпы, можете остаться с ночевкой в местечке Theth , у меня на примете есть Villa Gjecaj . Советую взглянуть на фотоотчет из этих гор .


Конечно, стоит упомянуть в Албании еще

Причесанных историй и красивых картинок, снятых квадрокоптером в режимное время не будет. Только суровый реал и правда жизни. Поехали.

Уже второй год невероятно популярная страна среди наших граждан, предпочитающих бюджетный отдых на море, горы или просто приключения без конкретной цели.

Одним эта страна представляется евро трэшем с помойками, нищетой, цыганами, попрошайками и уличными бандами. А чего еще можно ждать от людей, которыми на протяжении десятилетий руководил маниакальный параноик с замашками диктатора?

Другие нашли свой албанский рай где-то в районе Ксамиля или Саранды и наслаждаются тёплым морем, органической едой и приятными ценами. На сегодня – самая дешевая страна для морского отдыха в Европе.

И те и другие всегда найдут и получат то, за чем ехали.

Мы не ждали и не искали ничего. Распирало здоровое любопытство, и возможность увидеть другую Европу. К тому же находится на Балканах , которые мы собирались объехать по периметру. Мы проехали страну с юга на север через греческую границу высоко в горах (КПП Какавиа) и выехав на границу с Черногорией в районе Шкодерского озера отправиличь дальше по маршруту .

Напишу также обзорный пост по Тиране, статью по албанским достопримечательностям и . Сейчас понемногу обо всем – свежие впечатления от поездки по приезду. Возможно где-то не совпадет с тем, что вам «нарисовали» в турагентстве, но уж как есть…

Первая "нелюбовь"

Первая эмоция при пересечении греческо-албанского кордона – настолько мрачно... и настолько же интересно. Разрушенные здания, серо-черные голые горы без леса и зелени, уродливые граффити на заброшках и торчащие бункеры – иногда десятками стоящими чуть выше дороги. Через полчаса езды – цыганский табор – на сотни метров серых бараков, разбросанная ветошь (или это была одежда?), странные люди вдоль дороги с недобрыми лицами.

Усиливалось это все проливным дождем и грозой, а также несколькими часами горного серпантина прежде чем показалось побережье. Этим же настроением был продиктован первый пост на фейсбук, он же стал последним из-за проблем с чтением SD-карты, после чего все бывалые решили, что мне не понравилась и приготовились вычеркивать из друзей. Не спешите, все нормально.

Места надо знать

Такого как на греческих Халкидиках (Ситония), когда на километре побережья можно остановиться в любом месте, поймать дзен и снимать пока не закончится место на карте памяти, я не увидел. По крайней мере на участке от Саранда до Влера. Точнее, красивые места есть, одно из них на фото, но в Албании нужно знать места – ехать в страну без информационной подготовки не стоит.

Про албанские дороги

На участке от границы с Грецией практически до города Vlorë – адский для вождения но безумно красивый горный серпантин. Дорога петляет вдоль моря, поднимаясь то вверх то вниз, иногда уходя в горы. После Влёры начинается равнина и нечто похожее на автобан, от Тираны до озера Шкодер проложена хорошего качества дорога. Подробно о вождении по дорогам Албании также будет материал.

Сто километров в горах придется ехать больше трех часов, а если с остановками на отвесных скалах с видом на побережье и горы – все пять часов. Учитывайте при планировании.

Качество дорог прекрасное, хотя не Хорватия, конечно. Горные дороги предельно узкие, местами на одну машину. Никаких туннелей нет. Заправок в горах нет – придётся спускаться в города или заправить полный бак перед поездкой. Не увидел в этом такой уж большой проблемы.

По Албании можно спокойно ездить без навигатора, везде стоят указатели, даже в глухих местах и поселках. Заблудиться сложно если знаешь название населенного пункта в который едешь.

Про водителей

Местами они похожи на киевских, только немного другие «привычки». Остановиться посреди дороги перед тобой, не меняя курса и не съезжая на обочину, чтобы поговорить со знакомым пешеходом – норма для всех без исключения. Естественно, никаких показов поворотов при перестроении, повороте или парковке. Так ездят 90% водителей Албании. Не стоит считать это нарушением или проявлением неуважения – это просто такая манера вождения, обычная норма.

Машины на улицах часто подержанные БМВ, Ауди или Мерседесы – в Албании так же как и у нас любят показать статусность. Процент новых машин класса люкс высок, что характерно для коррумпированных развивающихся стран. По слухам, многие из них ворованы, процент доходит до 90.

Валюта Албании

Официальная валюта Албании – албанский лек, курс к евро на конец 2018 года – 124 лека за 1 евро (укрепился за прошедший год). Не все даже бывалые путешественники знают про такую валюту, также как далеко не все предварительно интересуются курсом лека к евро. Это ошибка, которой часто пользуются на заправках и рынках. Читайте дальше про разводки в Албании.

Про албанские разводки

Писал уже на фейсбуке, но повторю для тех кто не подписан на меня.

Можно сколько угодно стебаться с албанских грязных улиц и пляжей и не всегда европейских людей, но народ который 40 лет строил бункеры по приказу сумасшедшего лидера сейчас выживает как может.

Одна из главных разводок для гостей-иностранцев - заправка. «Kastrati» – запомните это название. Именно на заправках этой сети процветает бизнес на лохах-иностранцах, особенно на тех кто едет транзитом через Албанию.

Бензин недорогой, по сравнению с Грецией – всего 1,20 евро. Платежные карты вроде как теоретически принимают, но далеко не везде. Из пяти попыток, карту к оплате приняли только на первой заправке в городе Dhërmi. Зато охотно принимают евро.

Подъезжаем к заправке «Кастрати», спрашиваю - Credit card, visa? Ответ паренька в спортивных штанах - онли кэш, евро ОК. Хорошо, даю 50 евро, предварительно посчитав, сколько же чувак должен залить топлива - чуть больше 40 литров.

Чувак заливает 22 (!!!) литра и добродушно так кивает головой, ОК мол? Нет говорю, давай жми дальше на пистолет и не балуйся. Английского не понимает или делает вид что не понимает, но жмет на курок и доливает еще 10 литров. Вытаскивает пистолет из бака и снова та же история – ОК? Я спокойно говорю, еще 10 литров и будет ОК. Мне в ответ - отказ и легкая агрессия.

Игру в кошки-мышки прекратила Таня, которая убедительно объяснила пареньку на смеси русского, албанского и английского что с ним будет если не зальет до нужной цифры на счетчике. Подействовало:) Вывод – хиловат народ.

Это, конечно, единичный случай - люди хорошие, а количество подобных маргиналов не более чем в постсоветских странах. Кроме того, разводки есть во многих странах, так что просто контролируйте свои действия и ничего плохого не случится.

Про туризм в Албании

С таким месторасположением, климатом и в целом приличной кухней было бы странно не развивать туризм. Неожиданно под конец сезона туристов в Албании оказалось даже больше чем в Греции или в Хорватии. Много сербов, косоваров, немцев, украинцев и молдаван, россиян значительно меньше чем например в соседней Черногории. Сужу как по речи, так и по номерам авто. Совсем нет китайцев, даже в сезон – это со слов местных у которых мы жили одну ночь.

Очень много отелей, а в таких городах как Химеры или Dhërmi (Зерми) ими застроено все побережье. Отели есть даже там где их по логике и не должно быть – далеко от моря и горных маршрутов, вдоль скучных автобанов и даже второстепенных дорог, за 30-40 км. от столицы.

Возле городов Vlorë или Durrës берег также застроен отелями – большие сетевые в центре, небольшие 2*-3* и отели-бутики - по окраинам или в различных укромных местах. При этом пляжи в возле этих городов - глинистый песок, смешанный с мелкими камнями. В связи с этим появилось много вопросов на тему - зачем сюда едут люди, которые живут в этих отелях. Видимо дело в цене. О ценах рассказываю ниже.

В конце сентября в нашем отельчике 3* , довольно приятным – с большим номером на троих, балконом, бесплатной охраняемой парковкой и завтраком, на завтраке были заняты все столики, многие стояли ждали места!!! Интерес к стране на пике, дальше все зависит от самих албанцев.

Про цены в Албании

Многими считается самой дешевой для отдыха страной в Европе. Мы жили в небольшом 3* отеле в Dhërm i и гест-хаусе в Дурресе. Цены на жилье стартуют с 5 евро за номер на двоих, но это будет клоповник с видом на свалку, развалины или стройку. Мы платили 30 евро с завтраком в первом случае и 18 евро за гест-хаус в Дурресе. На этот диапазон цен и ориентируйтесь, за 25 евро можно найти либо хороший отель либо неплохие апартаменты.

Поесть в ресторане у моря – 20-25 евро на троих. В обед-ужин входит одно блюдо – порции большие, но нас не напугали, вода, хлеб, графин домашнего вина. В местах попроще без вида и без моря – в два раза дешевле. Местный фаст фуд называется бурек - булка с мясной начинкой, стоит меньше евро. Оливки – 1 евро за 200 грамм, оливковое масло – 4-5 евро за пол литра, гранаты – от 1 до 1,5 евро за килограмм, остальные фрукты – меньше одного евро. В туристических местах дороже, но ненамного. Сигареты стоят полтора евро. Местные считают, что это очень дешево. Пришлось рассказать им почем сигареты у нас – очень удивились.

Большой пакет еды в супермаркете обошелся нам в 15 евро, это сыр, пршут, печенье, овощи, фрукты – продукты хорошего качества, у албанцев пока нет денег на "химию", поэтому все можно считать органическим.

В целом все примерно в 1,7 раза дешевле, чем в Черногории, и в 2,5 раза дешевле Хорватии.

Бензин – 1,20 евро (170 лек), заправок много, избегайте сети Кастрати – писал выше почему.

В целом, цены пропорциональны качеству, примерно такое же положение и у нас в стране.

Про столицу Албании – Тирану

Ожидания были такими, что Тирана – это нечто похожее на столицу Македонии - Скопье , которая удержалась на вершине моего рейтинга как самая странная столица Европы. В Тиране же все оказалось намного веселее. Современный город с барами, уличной едой, пробками, дорогами и малым количеством бесплатных парковок в центре. Это единственный город по маршруту, в котором я заплатил за паркинг – около 2 евро за три часа.

Смотреть в Тиране особо нечего, кроме центральной площади с мечетью и библиотекой, бункера переделанного в музей и недостроенная пирамида - заброшка, похожая на мавзолей – очевидно тяжелое наследие прошлого режима.

Пляжи и море в Албании

В Албании Ионическое море , которое переходит в Адриатическое и оба - часть Средиземного моря , как известно. Море великолепно, а цветом будет поярче Эгейского. Даже в дождливую погоду радует насыщенным изумрудным оттенком.

Мы не были в туристическом Ксамиле – это известный природный парк и туристическая резервация недалеко от греческой границы. Во всех остальных местах пляжи вызвали больше вопросов, чем одобрения. Они либо глинистые, либо это крупный песок вперемешку с камнями, много мусора и водорослей. Пляжам Албании пока говорим "нет", только как дополнительный пункт программы самостоятельного путешествия по Албании или бонус. Хотя возможно мусор и неубранные водоросли - следствие того что сезон закончился.

В Албании почти не видели уютных романтических скалистых бухт к которым привыкли на Халкидиках , по крайней мере, на участке побережья от Saranda до Vlёra. В основном пляжи длинные и широкие с отелями по периметру. Из того где были, более-менее понравился пляж и бухта в городе Himarë. Большинство пляжей насыпные галечные. Из за того что галька насыпана поверх песка или глины она немного скользит и не очень приятна на ощупь.

Стоит ли ехать отдыхать в Албанию

В Албанию определенно стоит поехать пока она не стала похожей на остальные европейские курорты. Здесь великолепные горы, море и природа в целом. О пляжах я писал выше.

Вывод – ехать исключительно и только на пляжный отдых в Албанию - довольно странная затея. Потому что страна создана для активных путешествий на авто. Количество не избитых и по настоящему интересных мест зашкаливает. Кроме пляжных локаций типа Ксамиля , Саранды или Борщ есть перевал Логара , Гирокастра , озеро Koman , город Kruje . На севере Албании - Vermosh, Kelmendi, Tamare, Boge, Valbona и Theth . А вот сидя на одном пляже, особенно если он не самый удачный, можно уйти в состояние нарастающей депрессии и стать алко зависимым.

Про албанскую кухню

Если коротко – то же самое что и в других балканских странах, но дешевле. Продукты на рынках многие считают органическими. Говорят, что албанцы не пользуются химикатами из-за бедности. Наш первый опыт попробовать албанскую еду случился в Зерми (Dhermi), который многие нахваливали. В ресторане на террасе над морем эмоций не вызвали ни жареная баранина, ни телятина, ни курица. А вот в горах попали на классную харчевню без названия. Местное домашнее вино также отличное - на вкус слегка газированное и похоже на молодое. Морепродукты не заказывал – наелись в Греции. А цены, да - ниже греческих и существенно ниже хорватских, но все настолько же проще и хуже насколько дешевле. В общем, опять же - места нужно знать, как говорится. Возможно, мы проехали мимо них.

Определенно, – страна, в которой от ужасного до прекрасного пол шага. Рядом с красивым пляжем или утесом может быть мусор, заброшка или стройка. Много странных зданий расписанных чудовищными граффити, повсюду бункеры, которые строили для спасения от ядерной войны. Красивая пешеходная зона с летними кафе в Шкодере граничит с бараками цыганского табора на берегу горного озера. В исторических городах часто стройки и реставрации - и это абсолютно нормально и понятно. В Албанию нужно обязательно ехать, но не на пляжный морской отдых, а брать автомобиль напрокат и путешествовать, путешествовать, путешествовать. А пляжи, как легкое приятное дополнение к полученным эмоциям и переживаниям.

Это очень и очень увлекательная страна, на самом деле. Особенно если не ждать от Албании больше чем она может предложить. Собираемся съездить еще раз уже в следующем году познакомиться плотнее, объединив с Сербией, Черногорией и Боснией.

Понравилась ли нам Албания? По своему да, но важнее то, что нам было интересно в ней. А по возвращению стало понятно, что Албания - это любовь отложенная во времени. До следующего сезона - жди нас к себе, страна горных орлов.

Албанцы называют свое государство Шкиперия – страна орлов. Орлов я там так и не увидела, но "маленький и гордый народ" произвел самое приятное впечатление. В России сложилось устойчивое мнение, что в Албании живут одни террористы и бандиты, той же точки зрения придерживались и сотрудники югославского турагентства, в котором мы покупали билет до Черногории . Но после двухнедельного путешествия по стране я могу с уверенностью сказать, что Албания – едва ли не самое безопасное в Европе место для туристов. К иностранцам там относятся как к священным животным, и уж точно ни в одной другой стране сообщение о том, что мы русские, не вызывало бы такого бурного восторга. До 1961 года СССР был "лучшим другом албанского народа", русский язык изучался в школах, многие албанцы получали высшее образование в наших ВУЗах. Потом дипломатические отношения были разорваны, т.к. местный вождь Энвер Ходжа остался последовательным сталинистом, до начала 90-х годов многие населенные пункты и улицы носили имя Сталина. Теперь от этого не осталось и следа, в отличие от наших провинциальных городов, в каждом из которых обязательно можно увидеть статую Ленина на центральной площади, в Албании все памятники Ленину, Сталину и Ходже были уничтожены.

В Черногорию мы прибыли около 3 часов дня. В аэропорту Тивата (взлетная полоса и сарайчик) пахло югом и коровами. Памятуя об этнических проблемах, мы старались не упоминать о конечной цели нашего путешествия по дороге до границы, до которой добрались за пару часов. Таксист довез нас за 15 евро от Бара до хлипкой избушки, которая оказалась пограничным пунктом Царино. Здесь кончился асфальт, и началась Албания.

Переход границы занял не больше 5 минут, и мы пошли пешком в Албанию. Водитель попутной машины, которую мы тормознули по ту сторону границы, сообщил, что грунтовая дорога только первые 10 км, а остальные 5 до Шкодера - хорошая. Через 10 км стало ясно, что хорошей по местным меркам является дорога, покрытая клочками асфальта.

Первый признак албанской территории – бетонные бункеры, которые понатыканы по всей стране. Создается такое впечатление, что их построено ровно столько, чтобы хватило на все мужское население (а каждый бункер рассчитан на 2-4 человека). Теперь главный албанский сувенир – пепельница в виде бункера.

В Шкодер прибыли уже под вечер. Город произвел удручающее впечатление – повсюду грязь, ямы, мусор, по сравнению с большинством домов наши хрущобы кажутся хоромами. В средние века Шкодер был крупным процветающим торговым центром, но в результате землетрясения в 1979 году был практически полностью разрушен, так что не осталось никаких следов традиционной архитектуры. Электричество отключается каждые полчаса, но практически в каждом доме есть генератор. В других городах с освещением положение было получше, но веерные отключения – дело обычное, так что самым необходимым предметом в Албании оказался фонарик. Потом мы спрашивали местных жителей, откуда такие проблемы в стране, которая до недавнего времени даже экспортировала электроэнергию. Ответ был в духе кота Матроскина – мол, электричество то у нас есть, у нас ума нету.

Поначалу проблемой для нас было перейти улицу (потом то привыкли) – правил дорожного движения и светофоров не существует, на перекрестках машины, велосипедисты и мотороллеры (а иногда и коровы) пытаются протиснуться одновременно во всех направлениях, беспрерывно сигналя друг другу. Хорошо, что на ухабах они не могут особо разогнаться – всегда успеваешь увернуться. В воздухе висит стойкий запах дешевого топлива и выхлопных газов – нефть в Албании своя, так что бензин самопальный. Практически все албанцы ездят на мерседесах, правда, большинство из них уже лет 20 назад должны были уйти на заслуженный отдых. Водитель запросто может остановиться на дороге, чтобы поболтать с приятелем, едущим по встречной полосе. При этом с обеих сторон образуются полукилометровые пробки, но никто не возмущается – торопиться то особенно некуда.

При попытке найти гостиницу выяснилось, что албанцы не знают ничего дальше своей улицы, хотя все с готовностью бросаются помогать заблудившимся туристам. Когда пытаешься узнать дорогу, сбегаются несколько человек и, показывая руками в разные стороны, на всех 5-ти языках, которых они не знают, пытаются объяснить, как пройти. Споры о местоположении объекта продолжаются и после нашего ухода, но уже на албанском. Но уж если вдруг кто-то действительно знает дорогу, то обязательно проводит лично.

99.9% населения не говорит ни на каких иностранных языках, что вполне объяснимо после 40 лет изоляции от внешнего мира. Дети и студенты иногда могут объясняться на английском, люди постарше знают несколько слов на итальянском, французском или немецком, а те, кому за 60, еще помнят русский. Один дедушка в Шкодере даже смог продекламировать стихотворение: "Я русский бы выучил только за то, что на нем разговаривал Ленин". А албанский язык происходит от древнего иллирийского, так что понять его достаточно сложно, ни на один из европейских он не похож. Так что пришлось в совершенстве освоить язык жестов. В одном из ресторанов для того, чтобы объяснить, что я хочу заказать, мне пришлось проблеять барашком, в ответ находчивый официант на своем теле показал, что может предложить мне ребрышки.

Гостиницу "Кадуки", находившуюся на центральной площади Шкодера, мы, конечно же, нашли самостоятельно. Вечером пошли осматривать город, который, собственно, состоит практически из одной улицы. Часов в 7 вечера почти все население албанских городов выходит на променад по главной улице, но часам к 10 всех как ветром сдувает, ночная жизнь в провинции полностью отсутствует, албанцы встают с петухами и с ними же ложатся. На улице масса баров и магазинчиков, но полноценный ресторан найти трудно, местные не настолько богаты, чтобы позволить себе еду в общепите. В барах и кафе сидят одни мужики, выпивают за вечер по чашке кофе размером с наперсток или бутылке пива. В нашем путеводителе было сказано, что в Албании хорошее белое вино, но найти его оказалось проблемой, повезло только в четвертом или пятом заведении, встретившемся на пути. Как и у нас на заре перестройки, местное население предпочитает все импортное – пиво и кока-колу. Бутылки с вином в магазинах покрыты вековым слоем пыли, хотя стоит оно копейки, а рислинг, действительно, очень неплохой.

В 6 часов утра мы были разбужены завываниями муэдзина и отправились смотреть крепость Розафа. На протяжении веков албанцам приходилось обороняться от многочисленных завоевателей – сербов, венецианцев, турок. Так что почти над каждым городом доминирует крепость на высоком холме. Правда, эти укрепления все-таки не спасли страну от покорения Османской империей, под властью которой албанцы находились 500 лет. Крепость Розафа была основана еще иллирийцами, но позже достроена венецианцами и турками, а названа по имени женщины, которую, по легенде, замуровали в стену в качестве жертвы богам. Ползти вверх под палящим солнцем – не слишком приятное занятие, но зато в крепости кроме нас и смотрителя никого не было. Албания тем и замечательна, что можешь облазить все достопримечательности, и нигде не будет табличек "музейный экспонат, руками не трогать". Можно, конечно, свалиться со стены в пропасть, но это уже на твое собственное усмотрение. А со стен открывается замечательный вид на долину и озеро Шкодер.

Побродив по крепости и нарвав дикого инжира, потопали обратно и как раз успели к автобусу, отправлявшемуся в Дуррес. По мере продвижения на юг дома становятся заметно богаче, а в пригородах Дурреса идет бурное строительство. Строят весьма своеобразно: сделают первый этаж, там и живут, а на втором арматура торчит - закончат, когда деньги появятся, причем многоквартирные дома не являются исключением. Через 3 часа были уже в Дурресе. Это второй по величине город в Албании, но производит впечатление скорее большого села – все та же одна центральная улица, ну разве что порт еще есть. Смотреть в городе было абсолютно нечего, обещанный римский амфитеатр оказался осыпающейся ямой, по которой бродят куры, море мутное, я даже купаться не стала.

В общем, первые 2 дня в Албании оказались весьма разочаровывающими. Но это пока мы не приехали в Берат, город 1000 окон.

В нем имелось всего 2 гостиницы, одна из которых была закрыта на ремонт, а в другой отсутствовала горячая вода и электричество. Позже мы обнаружили еще одну, которая местным жителям, как обычно, известна не была, хотя и находилась на главной улице. Но к тому времени в нашем отеле уже появилось электричество и вода.

Сам город потрясает уже при въезде – по обоим берегам реки, на крутых склонах гор расположены жилые кварталы, справа православный, слева мусульманский, которые чуть-чуть различаются по архитектуре, но выглядят изумительно. Узкие мощеные улочки поднимаются террасами почти до самой вершины, так что снизу действительно видно только окна домов. Бродить по старому городу можно бесконечно. На высеченной высоко в скале площадке мы заметили старую церковь и решили до нее добраться. Оказалось, что пройти туда можно только через двор жилого дома, по тропинке-серпантину. Так что местные обитатели устроили нам персональную экскурсию, заодно и помолились. От предложенных денег они гордо отказались, здесь это не принято, наоборот, всегда еще и подарить что-нибудь пытаются. Каждый день нас угощали то кофе, то мороженым, то интернетом бесплатно предлагали воспользоваться.

Над мусульманским кварталом возвышается очередная крепость, построенная еще в 3 веке до н.э., на территории которой расположены несколько византийских церквей 10-17 веков. В некоторых неплохо сохранившиеся фрески. Самое удивительное, что в крепости до сих пор живут люди, иногда трудно сразу понять, то ли перед тобой жилой дом, то ли памятник средневековой архитектуры.

После осмотра крепости мы хотели уехать в Саранду, но выяснилось, что автобус туда ходит только один раз в день. В тот момент мы еще не знали, что несмотря на то, что общественный транспорт ходит редко и только по утрам, уехать можно всегда и в любом направлении – все попутные машины стараются брать пассажиров. Так что решили ехать во Влору, понадеявшись, что оттуда будет проще добраться до Саранды.

На автовокзале Влоры выяснилось, что автобус в Саранду отправится только утром, так что мы подошли к таксисту, чтобы выяснить, где находится отель. После долгих попыток понять друг друга (диалог проходил на албанском) он заявил, что гостиницы здесь плохие и предложил переночевать в его семье. Назвал цену, мы начали торговаться, но в конце концов договорились, что решим этот вопрос уже на месте, т.к. его дочь говорит по-английски. В итоге после распивания чая с женой и дочерью они сильно удивились, когда мы заговорили о деньгах: "Какие деньги? Все бесплатно". Албанское гостеприимство одержало убедительную победу над коммерцией.

Надо сказать, что внутри албанские дома выглядят идеально – все вылизано, сделан приличный ремонт, хотя снаружи все та же хрущоба. На стенах квартиры были развешаны портреты какого-то бородатого мужика в шапке. Оказалось, что это дядя хозяйки, который возглавлял исламскую мистическую секту бекташей (был у них кем-то вроде имама). Позже в Круе мы видели bektashi tekke – место молитвы секты. Любопытно, что там по всем стенам были развешены портреты святых, что в исламе строжайше запрещено. Как выжил дядюшка при режиме Ходжи – загадка. В конце 60-х Албания была объявлена атеистической страной, все церкви и мечети были закрыты, а большинство просто разрушены. Теперь, хотя албанцы при всяком удобном случае и упоминают свою принадлежность к той или иной конфессии, но ни в церкви, ни в мечети практически никто не ходит, никаких религиозных традиций не соблюдают.

За вечер мы стали с хозяевами лучшими друзьями, провожали нас чуть ли не со слезами на глазах. Во Влоре смотреть тоже было особо нечего, только прогуляться по набережной и очередной центральной улице. Так что в 7 утра мы поспешили на автобус. До его отправления оставалось еще полчаса, но наше транспортное средство, похожее на ПАЗик, было уже переполнено. С трудом удалось отвоевать 2 места, мне досталась банкетка без спинки рядом с шофером. В качестве компенсации я была вознаграждена великолепным обзором. А смотреть было на что – сразу по выезде из города начинается серпантин. Дорога идет местами по берегу моря, местами уходит в горы. Пейзажи изумительны – вдоль дороги на серых и розовых скалах растут причудливой формы растения, как будто искусственно подстриженные, далеко внизу видно море, с абсолютно прозрачной бирюзовой водой, можно разглядеть каждый камень. Иногда на протяжении многих километров не видно никаких признаков жилья.

Расстояния в Албании нельзя измерить в привычных нам единицах. 130 километров от Влоры до Саранды автобус идет 6 часов! На дороге ямы метрового диаметра, местами она просто в грунтовую переходит. У нас сложилось такое впечатление, что албанцы начали ремонтировать свои дороги с самых запущенных участков, иногда хорошая дорога начинается именно там, где ее меньше всего ожидаешь обнаружить, а как раз главные трассы, где остатки асфальта еще сохранились, оставили на потом.

По пути останавливались на завтрак и кофе в живописных ресторанчиках. Один из них был построен прямо на горном ручье - сидишь за столиком, а вокруг тебя водопады. В общем, стоило потратить 6 часов, чтобы все это увидеть.

Водитель автобуса привез нас прямо к отелю "Лили", в котором были очень неплохие номера за 10 евро с носа, но моя компаньонша посчитала, что для Албании это дорого, и мы отправились на дальнейшие поиски жилья, которое и было обнаружено в 20 метрах. Под гордой вывеской "отель" скрывался частный дом, в котором хозяева сдавали комнаты. Иностранных туристов они, естественно, принимали впервые в жизни, так что все соседи по очереди приходили на нас посмотреть. Хозяин – грек по имени Панас, знал по 5 слов на английском, русском и итальянском, но был чрезвычайно разговорчив. Так что на этом диалекте мы обсуждали и бытовые проблемы, и политическую ситуацию на Балканах. Хозяин жаловался на безработицу, в стране она составляет 30%, однако сам зарабатывал на жизнь тем, что катал на лодке редких туристов 3 месяца в году, и поисками другого занятия себя не утруждал. Все остальное население тоже не суетится в поисках работы – сидят себе и кофе целый день попивают. Зато дети наших хозяев работают в Греции , видимо, за счет этого родители и живут.

В Саранде мы остались на 5 дней, чтобы отдохнуть на море от ежедневных переездов. Море здесь чистейшее, хотя пляж микроскопический, как и сам городок.

Съездили с Панасом на рыбалку, он поймал 3 большие рыбины, похожие на скумбрию, я, как ни старалась, ни одной. Однако на ужин он нам одну выделил, а его жена приготовила.

Вместе с хозяевами и их приятелем поехали в Бутринт – развалины античного города, расположенные в 15 км южнее Саранды. Там мы впервые заметили других иностранцев – небольшое стадо американцев. Смотрели на них с жалостью – ходить по Албании организованной толпой значит не увидеть самого интересного.

Перед поездкой произошел забавный эпизод. Выяснилось, что общественный транспорт в Бутринт не ходит, а стоянку частных микроавтобусов нам найти не удалось. Стали выяснять у хозяина, как туда добраться. Он на своей смеси албанского и прочих языков объясняет: "poco money foto bzz-bzz (ехать т.е.) Butrint". Мы говорим, не надо нам фото, даже и за небольшие деньги, у нас свои камеры есть. Так бы и не договорились, если бы позже не появился его друг по имени Фото, на полуразвалившемся мерсе которого мы и должны были ехать.

Бутринт был основан в 6 веке до н.э. греками, потом его захватили римляне, а еще позже – Византия. Так что в городе можно увидеть остатки сооружений из всех этих эпох. Когда-то это был процветающий порт, но потом море отступило, и он пришел в упадок. Теперь от моря осталось только соленое озеро, в котором разводят мидий. К сожалению, все наиболее ценные экспонаты из города вывезли итальянцы, которые проводили здесь раскопки в 20-х годах, но все равно побродить по нему интересно.

Дальше наш путь лежал в Гирокастру – еще один средневековый город-музей. Как обычно, первым делом стали искать отель. Две государственные гостиницы внешне выглядели ужасно, а внутри еще хуже. Вообще в Албании есть 2 категории отелей – государственные, с отсутствием горячей воды, удобствами в коридоре и т.д., и маленькие частные отели, чаще всего переделанные из квартир, которых пока немного. На главном перекрестке рядом с двумя отелями, на котором толкались менялы, к нам подбежал мужичок и предложил свой отель. Состоящий всего из двух номеров отель располагался в старом доме, но внутри все было сделано по евростандарту. К сожалению, албанцам пока не приходит в голову, что туристам было бы интересней пожить в интерьере, выдержанном в традиционном стиле.

Гирокастра строилась как город-крепость на склоне горы. Раньше в домах не было дверей, забирались в них с помощью приставных лестниц (сейчас, конечно, двери прорезали). Все дома и мостовые сделаны из одинакового белого и серого камня, причем даже крыши вместо черепицы покрыты каменными пластинами. Правда, нет такой четкой планировки улиц, как в Берате, но сам старый город значительно больше по размерам.

К сожалению, гулять по Гирокастре нам пришлось недолго – внезапно начался ливень. Укрылись в местном магазинчике. Хозяйка и кофе угощала и кофе, и конфетами, но через 2 часа мы все равно не выдержали, купили у нее пару клеенок и, завернувшись в них, побежали вниз, к отелю. Остаток дня пришлось провести в ресторане, т.к. с неба извергались просто потоки воды. Только под вечер дождь затих, и мы отправились смотреть крепость. Естественно, она была уже закрыта, так что внутрь не попали. А жаль, крепость прекрасно сохранилась, потому что долгое время в ней была тюрьма. А уж тюрьмы и при социализме содержались в приличном состоянии.

Утром хозяин нашего отеля так и не появился, хотя и знал, что мы уезжаем рано. Так что пришлось оставить ему деньги на тумбочке, а мы отправились на восток, к границе с Македонией. Позже выяснилось, что смылись мы очень вовремя – вечером по телевизору показали наводнение в Гирокастре.

Расписание автобусов выяснить не удалось, решили добираться на попутном транспорте. Путеводитель не рекомендовал ездить по дороге от Тепелены до Корчи, считая это небезопасным. Но я уже давно поняла, насколько можно верить разговорам о "диких албанцах". До Поградца, который стоит на берегу озера Охрид, мы добрались за 7 часов, причем нигде не ждали попутной машины больше 2 минут, я даже покурить не успевала. Восток страны выглядит более ухоженным, чувствуется близость Греции. "Новые албанцы", моющие посуду в соседней стране, намывают этим деньги на весьма внушительные особняки. Мы попросили довезти нас до гостиницы, указанной в путеводителе, но она оказалась руинами. Уставшие после утомительного путешествия, мы завалились в первое здание с надписью "отель", который оказался государственным, со всем вытекающими последствиями. Номер был похож на больничную палату – 2 железные кровати, стол, лампочка Ильича на потолке и выбитое окно. Удобства, естественно, в коридоре, но это уже было несущественно, потому что в трехэтажном здании мы были единственными постояльцами. Тетка с ресипшена обещала, что горячая вода появится в 8 вечера, так что мы пошли гулять по берегу озера. К 8 часам вернулись, тетки затараторили на албанском, спрашивают, будем ли мы ужинать. Мы жестами объясняем, мол, в вашем ресторане мы ужинать не будем, в город пойдем, только душ примем. Поднимаемся наверх и обнаруживаем, что, во-первых, воды нет никакой, а, во-вторых, нас поняли с точностью до наоборот, и, решив, что мы уже поели и идем спать, заперли гостиницу снаружи и ушли. Ну зачем держать ночного портье в отеле, в котором бывает один клиент в полгода? Но без воды и еды сидеть никак не хотелось. К счастью, в государственной гостинице замки открывались простым нажатием плеча, так что поесть местной форели нам все-таки удалось.

В Тирану хотели поехать в качестве эксперимента по железной дороге, но только собрались ловить машину до вокзала, как проезжающий мимо водитель микроавтобуса предложил подвезти до Тираны. Так что весь путь мы проделали вместе с луком и помидорами. Это было настоящее ралли Париж -Даккар. Дорога, как обычно, - серпантин с ямами, да еще булыжники валяются, которые с окрестных гор нападали. Видимость метров 10 – дождь и туман, но наш водитель даже на самых крутых поворотах не желал сбрасывать скорость ниже 70 км. По кузову скачут помидоры, а у меня единственная мысль – как бы не свалиться на коробку передач. Зато вместо обещанных 4 ехали 2 часа. По дороге один раз остановились, шофер взял 100 леке и пошел в церковь. Мы его спрашиваем: "Ты православный?". Нет, говорит, церковь православная, но я мусульманин. Видимо, приятель попросил свечку поставить. Вот такие у них своеобразные отношения с религией.

В Тиране, как мы и предполагали, нет ничего интересного, одни пробки на дорогах, но избежать ее не удалось. Прогулялись по центральному бульвару, который проходит через весь город через площадь Скандербега. С одной стороны площади – правительственные кварталы, в том числе бывшая резиденция Энвера Ходжи. Те же бараки, только попрочнее. По другую сторону уже жилье для народа, бесчисленные магазины, кафешки, тротуар, естественно, весь в ямах. Зашли в мавзолей Ходжи. Албанскому вождю не повезло – умер он в 1985 году, а в 1990 в стране уже начались перемены. Так что полежать в мавзолее ему не пришлось. Теперь там проходит выставка сюрреализма, удачней места не придумаешь.

Утром поехали в Крую, замок национального героя Албании Скандербега, который в 15 веке возглавлял борьбу против турок, выиграв все 25 битв. Правда, стоило ему умереть, как турки Албанию захватили.

Замок Скандербега тщательно восстановлен, совершенно необычное для этой страны явление. От средневековья остались только крепостные стены и сторожевая башня.

На дороге к холму – турецкий базар, два ряда лавочек с антиквариатом и изделиями народных промыслов. До сих пор я была уверена, что Албания не производит ничего, кроме дешевого бензина и мусора, так что здесь наконец-то смогла закупить сувениров. Да и просто прогуляться по этой улице было необыкновенно интересно, настоящий этнографический музей. В витринах развешены национальные костюмы, здесь же ткут ковры.

Подобравший нас на обратном пути в Тирану водитель оказался бывшим сотрудником местного КГБ. Он не мог удержаться от того, чтобы не продемонстрировать нам свой шикарный дом и жену, знающую 5 английских слов. Попили, поели, получили в подарок по букету и по грозди винограда и еле отбились от предложенной бутылки коньяка, после чего были доставлены по месту назначения.

Из Тираны выехали уже по знакомому маршруту в Шкодер. В автобусе обменялись впечатлениями с английским студентом, добирающимся домой из Румынии автостопом. Вместе с ним пересекли границу и доехали до Бара.

В Черногории к туристам привыкли, так что мы уже не вызывали такого пристального внимания, и как родных нас никто не принимал. Ужасно захотелось назад, но все путешествия когда-нибудь заканчиваются.

Немного цифр:
Билет Москва -Тиват-Москва – 290$Виза – 20 евро
1$= 120-122 леке
2-х местный номер в отеле – от 500 леке (Поградец) до 24 евро (Тирана)
Ужин в ресторане на двоих с пивом или вином – 10$
Транспорт – от 100 до 700 леке

Самостоятельный отдых в Албании подарит множество интересных приключений, поскольку только такой отдых предполагает тесное общение с местным населением, езду на общественном транспорте, планирование маршрута и трудности ориентирования, когда помощь людей вокруг просто необходима. Пожалуй, только такой вид отдыха позволяет путешественнику с головой окунуться в жизнь страны, увидеть настоящих жителей.

Самостоятельная поездка в страну ещё и позволит сэкономить на многих услугах, которые с туристов берут туристические агенства (зарплату своим сотрудникам им ведь нужно с чего-то платить).

Итак, предлагаю несколько вариантов экономии на самостоятельно отдыхе:

1. Раннее бронирование отелей.

Как известно, самые недорогие и хорошие отели разбираются туристами задолго до начала высокого сезона, к маю остаются только или самые дорогие, или самые плохие, в которых и отдых не отдых. Таким образом, обратившись на один из сайтов бронирования за 3-4 месяца до поездки, можно сэкономить до 30-40% на отеле. Наибольший выбор отелей и вилл предлагает сайт booking.com, на котором можно также прочитать наиболее адекватные отзывы, написанные только теми людьми, которые жили в отеле, а не турагенствами или заказными пользователями.

2. Выбор авиаперелёта с low-cost компаниями или с пересадкой.

Как известно, европейские авиакомпании на своих сайтах предлагают купить билеты задолго до даты полёта. Зачастую получается так, что чем раньше куплен билет,тем ниже цена. Тем более такие авиакомпании не берут плату за еду на борту. А зачем она нужна, если лететь в Тирану максимум 2-3 часа? По опыту могу сказать, что перелёты с непродолжительными пересадками также будет стоить на 20 и больше процентов дешевле. Безусловно, такой вариант идеален, если туристы не отправляются в отпуск с детьми или огромным багажом.

Например, перелёт Киев-Тирана-Киев на середину лета с пересадкой в Стамбуле на двоих взрослых стоит $400. Около трёх часов нужно будет провести в транзитном терминале аэропорта Ататюрка, но экономия составляет +$200-300!

С такими вариантами перелётов можно "играться" долго, обязательно найдётся идеальный вариант.

3. Добираться в Албанию на своём автомобиле.

Ещё более выгодный вариант - поездка на своём авто. Расстояние Москва-Тирана в 2600 км можно преодолеть примерно за 2-3 дня, при этом потратить на бензин (дизель и газ будет ещё дешевле) около $500. Особенно выгодно добираться таким способом семье из 4-х человек. Безусловно, нужно будет оформить транзитную визу и оплатить ночлег за 1-2 ночи (не обязательно дорогой отель, около 20 евро на человека), но на отдыхе не нужно будет тратить деньги на арендованный автомобиль (около 40 евро в сутки). Если ехать с Украины, то стоимость дороги снижается в два (!) раза.

4. Передвигаться между городами на местных маршрутках.

Сеть маршруток очень большая. На "вагоне", так называется маршрутка в Шкодере, можно проехать достаточно большие расстояния за 1-2 евро.

Самостоятельное путешествие станет самым большим приключением для любого, кто раньше ездил только с туроператорами. Главное, всё основательно спланировать (билеты, отель, виза). Всё остальное стоит решить на месте и не беспокоиться о том, что не всё получается так, как задумывалось. Не ничего прекраснее внезапных решений, неожиданных приятных сюрпризов погоды и природы!

Самостоятельный отдых в Албании подарит множество интересных приключений, поскольку только такой отдых предполагает тесное общение с местным населением, езду на общественном транспорте, планирование маршрута и трудности ориентирования, когда помощь людей вокруг просто необходима. Пожалуй, только такой вид отдыха позволяет путешественнику с головой окунуться в жизнь страны, увидеть настоящих жителей.

Самостоятельная поездка в страну ещё и позволит сэкономить на многих услугах, которые с туристов берут туристические агенства (зарплату своим сотрудникам им ведь нужно с чего-то платить).

Итак, предлагаю несколько вариантов экономии на самостоятельно отдыхе:

1. Раннее бронирование отелей.

Как известно, самые недорогие и хорошие отели разбираются туристами задолго до начала высокого сезона, к маю остаются только или самые дорогие, или самые плохие, в которых и отдых не отдых. Таким образом, обратившись на один из сайтов бронирования за 3-4 месяца до поездки, можно сэкономить до 30-40% на отеле. Наибольший выбор отелей и вилл предлагает сайт booking.com, на котором можно также прочитать наиболее адекватные отзывы, написанные только теми людьми, которые жили в отеле, а не турагенствами или заказными пользователями.

2. Выбор авиаперелёта с low-cost компаниями или с пересадкой.

Как известно, европейские авиакомпании на своих сайтах предлагают купить билеты задолго до даты полёта. Зачастую получается так, что чем раньше куплен билет,тем ниже цена. Тем более такие авиакомпании не берут плату за еду на борту. А зачем она нужна, если лететь в Тирану максимум 2-3 часа? По опыту могу сказать, что перелёты с непродолжительными пересадками также будет стоить на 20 и больше процентов дешевле. Безусловно, такой вариант идеален, если туристы не отправляются в отпуск с детьми или огромным багажом.

Например, перелёт Киев-Тирана-Киев на середину лета с пересадкой в Стамбуле на двоих взрослых стоит $400. Около трёх часов нужно будет провести в транзитном терминале аэропорта Ататюрка, но экономия составляет +$200-300!

С такими вариантами перелётов можно "играться" долго, обязательно найдётся идеальный вариант.

3. Добираться в Албанию на своём автомобиле.

Ещё более выгодный вариант - поездка на своём авто. Расстояние Москва-Тирана в 2600 км можно преодолеть примерно за 2-3 дня, при этом потратить на бензин (дизель и газ будет ещё дешевле) около $500. Особенно выгодно добираться таким способом семье из 4-х человек. Безусловно, нужно будет оформить транзитную визу и оплатить ночлег за 1-2 ночи (не обязательно дорогой отель, около 20 евро на человека), но на отдыхе не нужно будет тратить деньги на арендованный автомобиль (около 40 евро в сутки). Если ехать с Украины, то стоимость дороги снижается в два (!) раза.

4. Передвигаться между городами на местных маршрутках.

Сеть маршруток очень большая. На "вагоне", так называется маршрутка в Шкодере, можно проехать достаточно большие расстояния за 1-2 евро.

Самостоятельное путешествие станет самым большим приключением для любого, кто раньше ездил только с туроператорами. Главное, всё основательно спланировать (билеты, отель, виза). Всё остальное стоит решить на месте и не беспокоиться о том, что не всё получается так, как задумывалось. Не ничего прекраснее внезапных решений, неожиданных приятных сюрпризов погоды и природы!